家鄉的黴豆腐抒情散文

週末逛超市，看到琳琅滿目的黴豆腐，我總會情不自禁地想起家鄉的黴豆腐，它一次次在記憶的深處觸動我的味蕾，它以其香辣的滋味，鮮豔的色彩，如一朵迎風搖擺的映山紅般招手勾引着我，使我大咽口水，而我更在意的是，能從中品出對那方山水那人的念想。

小時，冬至之後，二季稻已經收割完畢了，稻田裏只剩下白茫茫一片的稻茬。田塍上的田塍豆、旱地上的大豆、田野裏的二季大豆都已經收割完畢了，黃澄澄的大豆，已經顆粒歸倉了。家家戶戶的屋檐下，掛着一串串紅彤彤的朝天牛角椒。曬穀坪上，太陽漸漸地收起了她橙黃色的光線了。坪邊的幾棵樟樹，在冬天的夕陽下矗立着。山腳下的農家村舍的煙囪裏，青灰色的炊煙裊裊升起來了。女人們都在家家戶戶廚房門口，架起腳盆、豆腐格，攤開麻布，把白花花、嫩生生的豆腐腦，一勺一勺地舀入四方方的'豆腐格子裏。男孩子們像雪地裏的小狗一樣，飛也似地跑着，或蹲在樟樹下賭玩小石子，女孩子們在曬穀場上嘰嘰喳喳地跳房子。熱騰騰的水蒸氣籠罩着整個村莊，空氣中氤氳着豆腐的清香味。

腐乳（黴豆腐）在我國的製作和食用，至今已有一千多年的歷史了。早在公元五世紀，北魏時期的古書上就有“幹豆腐加鹽成熟後爲腐乳”之說。在《本草綱目拾遺》中也曾這樣記述：“豆腐又名菽乳，以豆腐醃過酒糟或醬制者，味成甘心。”清代李化楠的《醒園錄》中更是詳細地記述了豆腐乳的製法。

在我家鄉，各家都做黴豆腐，而母親做的黴豆腐特別好吃，上家下屋的大娘嬸子們都喜歡來嘗一口，並虛心向母親討教製作訣竅。

母親總會不厭其煩地告訴她們：對豆腐的細嫩、乾溼要講究，豆腐要做成中豆腐或老豆腐，不能太嫩，否則做出來的黴豆腐不成形。做時先要將豆腐隔着紗布把它壓幹，使其不再滲水，再切成小方塊，晾放幾個小時，使它更幹一點。然後找個乾淨的竹曬籃或籮筐，在裏面鋪一層去除葉子並切平的稻草。將切好的豆腐整齊排列在稻草上，每塊間留點空隙，放滿一層後，如果還有豆腐，再鋪上一層稻草，再切再放，要注意將裝好豆腐的箱子放在陰涼處。等半個月後，豆腐就會“發黴”，並長出一層黃白色的毛，這時就可以將豆腐依次取出，放到已拌和均勻的鹽、味精、花椒、辣椒粉等作料的鉢內，再用筷子輕輕撥動，讓它四邊沾上作料，將沾了作料的豆腐放進土罈子，再加入白酒，或者客家酒娘，蓋蓋封壇。再過十來天，把燒熟的茶油冷卻後，倒入壇中，浸沒黴豆腐。黴豆腐拿油浸，一兩年都不會壞。

母親做的黴豆腐有各種味道，品種繁多，一罈一個樣，有加蒜末的，加薑末的，加橘皮的，加蘿蔔乾、菜皮幹、柚子皮乾的，有用茶油浸的，用麻油浸的，有花椒油浸的。

記得小時候，家裏拮据，很多時候菜園子青黃不接，家裏的菜總是短缺，沒菜下飯，好在有母親去年冬天就做好的幾罈子黴豆腐。我和姐弟們就黴豆腐下飯，這些紅彤彤的黴豆腐放在面前，澆上清亮的茶油，白色小碗裏，紅豔豔、香噴噴的黴豆腐令人饞涎欲滴。大人小孩盛碗白花花、香噴噴、冒着熱氣的白米飯，筷子蘸着黴豆腐吃，就着青菜、白豆腐，如風捲殘雲般，眨眼間幾碗飯就吞下了肚。由於辣，我和姐姐的鼻子上冒出汗，往往吃完飯，辣得張口猛呼吸，甚至難受到站在臺階上吐着舌頭直流口水，但是，這些難受沒什麼，下餐依然大吃不誤，且直呼過癮。

前年春節回家，母親爲我們準備了豐盛的菜餚，我說：“姆媽呀，我最想吃的就是您老做的黴豆腐，還有嗎？”不一會兒，母親就樂呵呵地端來了六七塊拌着辣椒粉的黴豆腐，我連忙拿起筷子夾了一塊放在碗裏面，然後輕輕地夾下一小塊放進嘴裏，慢慢地品嘖它，讓其香辣味道從我舌尖的味蕾上浸潤開來，酸甜苦辣肆虐着鑽進我的鼻孔，直到咽喉、肺和心臟。那一頓飯我吃了很久，只爲慢慢品嚐黴豆腐，母親雖然很快吃完了飯，可是還一直坐在旁邊笑眯眯地看着我吃。當我們要返回上海時，母親裝好了幾瓶黴豆腐，用塑料紙細細包了，又遞上一雙新布鞋，“崽誒，你小時最愛穿布鞋，布鞋穿着晚上暖和，可要記住，不要總在電腦前熬夜啊！”聽了我母親的話，我的淚花在眼圈裏打轉。

兒時，黴豆腐、醃菜、蘿蔔乾是當時各家的主菜，也是學生外出求學必帶的菜。那時，初中生、高中生都住宿在鄉、縣學校，那裏只管蒸飯，燒開水，不管炒菜。就是有炒菜，農家子弟也是捨不得去吃的。我在鎮上讀初中時，每逢週末，揹着米袋，提着裝有黴豆腐、醃菜、蘿蔔乾的小瓶子，翻山越嶺去學校。可我並不覺得有多苦，有母親做的黴豆腐下飯，就如吸食了天地之靈氣，照樣能使我茁壯成長。

家鄉的黴豆腐，帶給我的有其蘊氳的滋味，更有難捨的親情和前行的動力。