關於寫年味兒的散文

隨着時間發展，散文的概念由廣義向狹義轉變，並受到西方文化的影響。關於寫年味兒的散文，一起來看看。

　　關於寫年味兒的散文1

最喜歡過年的味道。快到新年時，那熱熱鬧鬧的景象無處不在。大街上，更是人滿爲患。最擁擠的，就是各家大大小小的超市了，全是採購年貨的人，商店裏各類物品都供不應求，超市老闆往往會趁此機會大撈一筆，但採購的人還是絡繹不絕。

每到過年，奶奶最喜歡往超市跑，有事沒事就跑去轉轉，就喜歡那熱鬧的氣氛。奶奶手提一隻竹籃子，在超市轉悠，另一隻手則拿着一張廣告紙“年貨大減價”，在精打細算一陣子後，便跟着人流，一會兒就裝了一籃子東西提回家。我總忍不住，東翻翻，西找找，一袋子零食不免讓我有些失望。第二天，拿回來的都是些魚啊，肉啊。第三天，就都是包裝精美的禮品，什麼紅酒啊，廣柑啊，鹽水鴨之類的。第四天，我眼前一亮，都是一些非常喜慶的小玩意，紅底金字的福字帖，可愛的玩具小金牛和小紅牛，大紅色的燈籠，塑料爆竹，春聯，金牛的剪紙，中國結等等一堆好東西。這下我可樂壞了，馬上忙活起來：窗子上貼上金牛剪紙，馬上就覺得家裏又多了份喜慶；大門上貼上倒福字和春聯，我的臉上也是喜洋洋的；書桌上擺上一對小牛，書架上掛着一串爆竹；連晾衣架也被我掛上了中國結和紅燈籠。家裏，馬上有了“年味兒”，我嘴裏也輕輕哼着那支小曲兒《你最牛》。

和家人逛街時，可以看到，無論是大小商場，還是新店開張，都掛上了燈籠，貼上福字貼，一片熱鬧的紅色。往往那燈籠上都寫着幾個金字：恭喜發財，生意興隆。大街上，來來往往的行人也讓我感受到了即將過年了。瞧，那邊一位年輕的阿姨身穿大紅底，金色花紋的旗袍，戴着中國結式樣的耳環，手提一個小巧玲瓏的紅包，無不爲這即將來臨的新年增了份光彩。這被染紅的大街，更是年味兒十足。

飯店這段日子生意也格外興隆，請客吃飯大出血已經是家常便飯，飯店天天爆滿，老闆樂得合不攏嘴。大過年的，年夜飯尤爲重要，兒女在外工作一年，難得回趟家，吃團圓飯自然不能含糊，找一家好飯店，辦得熱熱鬧鬧的，那是在所難免。要訂好飯店，還得抓緊時間，晚了，就只能在家裏吃了，有些人甚至幾個月前就訂好位置了。在爆滿的飯店裏，那花樣百出的菜名，如“五福臨門”、“牛氣沖天”等，更是讓我感受到了深深的“年味兒”。

“年味兒”是過年不可缺少的調味劑，讓過年熱熱鬧鬧，開開心心。

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　　關於寫年味兒的散文2

臘月裏，一位鄉下的親戚，給我捎來一袋幹菌子。他說是野地裏採摘後，自家晾曬的，是正宗的“野味兒”,城裏人喜歡。

“野味兒”是個大的範疇，山餚野蔌，林雞野兔，凡是沒經過人工栽培、飼養，自然生長的，原生態的，統統叫野味兒。

野味兒生長於山野裏，活動在人跡罕至的地方。山野不大，不偏僻，野物難以存身。僥倖活下來，或多或少會受到污染，也就降低了“野味兒”“野”的品質。山野大，偏僻閉塞，人煙就稀少，這東西就“躲在深閨人不識”，難以面世。況且，能被人看重的“野味兒”，本就稀有。物以稀爲貴。因此，真正的“野味兒”，不容易得到。

人是最聰明的生物，也是最殘忍的生物。能吃，敢吃，更會吃。越是難以得到的，越是看重，越想得到，本就是人性使然。野味兒，自然數口腹之慾的首選。當然，前提是解決了溫飽，有“食不厭精膾不厭細”的條件。

例外的情況，是無糧可食，以“野味兒”充飢，度荒，續命。吃不是爲了味，更不是講究綠色、營養，僅僅只是爲了填飽肚子，活下去。

老家那地方，地特別怕澇。一澇，莊稼就歉收，糧食就減產。搞集體那陣，即使是豐收年景，人口多的人家，一遇到青黃不接的春三月，也是飢一頓飽一頓的。年成不好，更是雪上加霜。同屋的二伯孃家，就是這樣。近水樓臺先得月，我也跟着粘了一些上不了檯面的“野味兒”的光。所以，我打小就知道很多能吃的“野味兒”。

老家那地方是有山的，山很大，山巒疊嶂，綿延無盡。從地理學上推測，應該屬於巴山的旁脈。離最近的集鎮，就有二十好幾華里。不通公路，進山出山，只有幾條蜿蜒曲折的山路。坡度較大。遠遠地看去，就像是掛在山坡上的一截截粗細不均的亂草繩。行走在山路上，人就像移動的螞蚱。但山是禿山，山上的樹木因爲燒窯砍伐儘儘，後來連樹蔸都挖光了。這“野味兒”，絕大部分只能算野物兒。

我吃過的野味兒，植物裏有葛粉，蕨粉，蒿子粑粑，抱雞母樹根，竹米，山菌子，叫得出名和叫不出名的野果子，就連山羊、黃麂、獐子、野豬、野雞、蛇、田雞等山珍，雖然難得，因爲機緣，也逐一品嚐過。

蒿子很常見，田裏，野地裏，很容易找到。蒿子的品種很多，有的不能當飯吃。艾蒿，就只能做藥用。能吃的蒿子，叫面蒿。通常是當做豬草，用來餵豬的。二伯孃把採來的面蒿在小磨上磨碎後羼上包穀面，做成蒿子粑粑，當飯。蒿子粑粑呈綠色，很好看，但不大好聞，也不好吃。粗糙，味苦。二伯孃家，就靠這些東西，度過了一年又一年的饑荒。後來，我再也沒見過這東西。

再吃到蒿子，是在一種叫社飯的食物裏。臨近的靠南邊的縣，清明前後，有吃社飯的習慣。現在，社飯作爲地方風味，早就成了商品出售。這種蒿子，不僅不苦，反而有一種植物特有的清香。經過打聽，知道這蒿子，也不是面蒿，是青蒿，人工培植的。青蒿本來也有苦味，加工成社飯時，把苦水都榨掉了。社飯裏，蒿子只是配料，佔的比例少。即使有點苦味，也被臘肉和其它佐料的香味，沖淡了，覆蓋了。

人工培植的.蒿子，還有一種叫茼蒿，是常見的蔬菜。洗淨丟進沸騰的湯裏，撈着熱熱地吃，很爽口。茼蒿，是火鍋常用的配菜。

青蒿和茼蒿，都是人工培植的，和其它蔬菜一樣，喪失了本身的野性，算不上野物兒，頂多是稀罕物兒。

把野物兒當做“野味兒”，從吃的角度看，發生了質的變化，人們所追求的是原味，異味，新奇，稀有，昂貴。當然，在時下食物問題多發的背景下，也有綠色環保的營養因素、健康因素的考量。因此，吃“野味兒”重在“野”，這既是物質層面的，更是精神層面的。

中國人一吃飽穿暖，過上好日子，就把目光盯在了“野味兒”身上，千方百計想換換口味。飽暖思淫慾。“家”和“野”，就成了一對矛盾。“家”是常態，“野”是另類；“家”是平淡，“野”是刺激；“家”是禁錮，“野”是開放；“家”是熟悉，“野”是嚮往；“家”是現實，“野”是夢想；“家”是此岸，“野”是彼岸。安逸是人之所願，但一個人真正獲得安逸之後，又往往厭煩安逸，想擺脫安逸。這看似荒唐，不合邏輯，卻是現實，人性使然。情感這東西，既任性，又盲目，還不講道理。好的文學藝術大抵就是如此產生的。未必哲學，未必理智，卻很美。

親睞“野味兒”，自古有之，可以說是有着深厚的歷史淵源，是文化傳統。《詩三百》，讓人心動的，“雅”“誦”有之，主要是在“野味兒”——“風”。一部《楚辭》，吸引人的不單是屈夫子的人格魅力，更是與中原王畿迥然異趣的楚地奇異的風土人情。

最具有說服力的佐證是流傳久遠的俗語：家花沒有野花香。上自天子王公貴族，下至販夫走卒黎民百姓，莫不人同此心。天子三宮六院，環肥燕瘦，左擁右抱，忙都忙不過來，按理是生在福中該惜福，但偷腥的天子，並不是個例。道理其實很簡單，三宮六院是已知，宮外的是未知。未知的，總給人一種神祕感。朝夕相對“家花”，久而久之，難免會產生審美的疲勞，喪失激情。距離，才產生的美。熟悉的地方無風景，說的也是這個道理。再香的“家花”，習慣了這種香味，味覺就會變得遲鈍、麻木。“處鮑魚之肆，久聞不知其臭”，是從反面闡述這種觀點。空谷幽蘭，美在空谷和幽，即野，如果把它移栽在自己院子裏，美則美矣，恐怕就很難叫人魂牽夢縈了。“野”和“家”，並非不可調和，在一定條件下，是可以轉化的。“野”一旦與“家”沾上關係，就喪失了魅力。

爲什麼會這樣呢？說到底，是人的慾壑難填，吃在碗裏卻盯着鍋裏，這山望着那山高，總覺得未得到的都是好的。“城裏人想到鄉下去，鄉下人想到城裏來”，道盡了人生的這種獵奇心態。但人的精力有限，選擇往往非此即彼，熊掌與魚難以兼得，“家”和“野”的平衡稍有不慎就會被打破。趣味與歡樂，痛苦與不幸，往往因此而生，成爲一道無解的人生方程。

戀“家”而不思“野”，目不視“野”，於家庭是福音，是倫理的“定海神針”，但於意識、於理念，就值得警惕了。安心，恐怕就是不思進取的表現了。思想一保守，就意味着人生被納入了程序化，開始變得固步自封，進而就會僵化，甚至走向反動。於人生，於事業，恐怕是有害無益。這“野”，是思維的發散，是對現狀的反省，是對未知的好奇與探尋，是對傳統的否定之否定。

“野味兒”，讓人怦然心動的是“野”，是一種不確定，是原生態，是稀有，是難以得到。回到吃的問題上，其“味”未必如我們的想象，心理因素作祟而已。況且，再美味的“野味兒”，長期的食用，想來也會不過如此，以至於習以爲常。

親戚捎來的一袋幹菌子，的確是“野味兒”。放在臘肉湯裏，煮沸。口感好，香，餘味悠長，比人工栽培的食用菌味道要好得遠，是真正的美味。除了稀有，難得，保留了“野”的原始品質，我想恐怕還有親戚那份深厚的情誼。採摘，晾曬，儲存，每一道工序，都少不得，馬虎不得。自己捨不得吃，從遠遠的鄉下捎來，禮重仁義更重。

由此看來，美味離不開食材，離不開烹飪的水平，更離不開情誼。情誼就像鹽。鹽生百味，美味在鹽。