被詩人攥成石頭的巴馬臣芝士隨筆
我對有着嚴格原產地認證的食材都有近乎迷信的崇拜。例如香檳、普洱茶、陽澄湖大閘蟹，西班牙的伊比利亞火腿，還有當然就是意大利的巴馬臣芝士。只可惜現代交通發達，否則就應該像古代那樣，只有到原產地才能吃到它們，這樣，人們對真正好的食物就只能用朝聖的態度對待，而不像現在，高檔超市裏買回家，一邊看着弱智韓劇就吃掉了。作孽。
雖然我不至於癲狂到爲一塊芝士去意大利，但是如果到了意大利不吃一塊上好的巴馬臣——我不會說相當於沒來過意大利，但至少得在完美度上扣一大截分。因爲你怎麼可能逃得過它？半數意大利菜簡直是活在巴馬臣上的，它屬於能夠拯救菜餚於水火之中的品種，你能遇到它磨成粉撒在意粉上增加味覺柔滑感，切成小碎屑撒在肉類上令它更香，撒在PIZZA上增加它的層次。芝士店裏那個胖媽媽塞了一大塊到我嘴裏，嗯！原來最完美的還是當零食吃，尤其吃到其中的小結晶時，心總會帶着小激動地跳動一下，你能吃到這個世界上最純真的奶香——不得不說，比臭得要死的藍芝士好吃多少倍！
在羅馬大小菜市場裏，總會看到芝士店。小車軲轆那樣的一輪巴馬臣芝士大概在32~40公斤，市場批發價超過1000美金——這還不是最高級別的ParmigianoReggiano的價格哦。曾經看過一個詩人發感慨說，如果出去流浪沒別的東西可帶，就去找最善良的農家乞討一小塊巴馬臣芝士，捨不得吃可以聞，連聞都捨不得，可以攥在手裏走路——反正它越陳越香，又放不壞。繼續做夢嘛，如果乞討到一塊大的，堅硬如此，遇到賊還可以用來拍他後腦勺呢。問題是以巴馬臣現在的身價，誰會捨得把它送給詩人呢？詩人如果真的什麼乾糧都不帶，也就只好在意大利北部山區餓死，手裏緊緊攥着一塊石頭。
聽說英國作家塞繆爾在1666年的倫敦大火中第一個搶救出的.就是其最心愛的巴馬臣芝士，真是個高尚而值得交往的人啊。
巴馬臣芝士已經有700多年曆史了，但是隻在2007年2月才由歐洲法院最終裁定，只有在意大利北部的城市帕爾馬所生產的，才能被稱爲巴馬臣芝士。所有爭奪它命名權的國家和地區從此偃旗息鼓。
不過實情好像也沒那麼嚴格，漫步在意大利北部，可以看到帕爾馬、雷吉歐、艾米利亞、摩德納、蒙突亞以及波隆納都有巴瑪臣芝士製造工廠，原料則來自附近山區的奶牛農戶。這些牛看起來一頭頭心滿意足，它們的待遇跟用來做伊比利亞火腿的黑蹄豬的待遇一樣好，吃的都是牧民專門割回來的馨香草，小花，以及百花三葉草。全人工操作，經過至少1年，多則3~4年的陳化過程才能做成一塊芝士。山區所需要的製造時間比在平原上多，做出來的芝士口感更香醇。最後每440公升牛奶只可製成一件40公斤的芝士，可以說，奶牛的一輩子都被凝固在這塊芝士裏了。
薄迦丘的《十日談》裏就寫到一個關於巴馬臣芝士的夢，夢中巴馬臣芝士磨成的碎屑堆成了山，山上的人則忙於製造各種管狀通心粉和意大利餃。這可真是一個膩死人的好夢。不過若是我，肯定還要在夢裏放一點生牛肉片纔不枉睡覺一場的。
