黃山行的散文

黃山歸來已有多日，遲遲未能動筆，因爲僅用兩天半的時間遊覽黃山只能說是走馬觀花、浮光掠影。而對於一個坐擁一千多平方公里的黃山來說，區區幾百張照片、短短數千言文字，簡直是微不足道，黃山實在是博大、深遠了。

黃山，已被天下游客所覆蓋，到處是成羣結隊的人，這還不是旅遊黃金週，據說黃金週每日平均接待二三萬人。黃山的雲海我沒能看到算是個遺憾，人海倒是讓我感嘆，如今的人們富裕起來，小康者的心態就是不差錢。再說，人家都能去我不去豈不是遺憾？心理上總要找些平衡，趕時尚，隨大流，國人都在與時俱進！差啥呢？加之“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽”這樣的一個說法豈能不讓人嚮往？慕名而來也就成其必然。其實，黃山的聞名遐邇遠不止現代，古人早就對它讚美謳歌了，李白有詩爲證：“乘橋躡彩虹”、“疑形入無窮”。

若說黃山的迷人之處，就是它的相貌絕不平庸。

黃山的山石別緻，刀刻斧鑿一般，峯高峻骨，給人以奇偉、滄桑，每一處石崖斷壁彷彿都在訴說着古老的歷史傳說。另有一種石，碩一大渾一圓橫臥山頂，似以博大的胸懷接待八方遊客，光明頂就是傑出的代表。

登黃山看勁鬆，蒼松翠柏在山間絕壁上挺拔，在岩石縫隙中傲然，彰顯“亂雲飛渡仍從容”之風姿。放眼巍峨的山峯，遠眺無邊的.蒼穹，品味這蒼松翠柏，會洗去心中煩憂，讓個人的行爲之光有了榜樣的力量，人生之路須頑強奮進，做人學做黃山鬆。

登黃山方知“千里之行始於足下”，無論是從東海的雲谷寺沿着緩坡而上，登極始信峯；還是從慈光閣陡峭的山路上攀行，登極天都峯和蓮花峯，都要步步拾階而上。當然，也可以乘索道纜車抵達山頂，但感受絕不會有徒步跋涉那樣深刻，那樣難以忘懷。即使你僱用轎伕把你扛上山頂，也不過是在戰戰兢兢中領略風光，更何況在有些陡峭的棧道上是沒有轎伕的，一切都得靠自己的雙腳。

黃山最美的地方當屬西海大峽谷，也稱“夢幻景區”，相對來說這裏遊人要少許多，一般跟一團一出遊很少進入這裏，而黃山門票的含金量有一半出自這一景區。所以我說，遊黃山最好採取自助遊，隨一心一所一欲，不必爲前呼後應、行色匆匆而煩惱，又可以涉足到最有觀賞價值的區域。當然遊西海大峽谷要有充足的時間，因爲棧道重重，逶迤曲折多達十幾公里，若沒有足夠的體力和毅力是難以完成的。此次出行，我就是因沒有算計好時間，另外也沒想到黃山的路途艱難，行至西海大峽谷的半途，不得不全身而退。因爲時間已是黃昏，繼續前行我將在深山幽谷中獨自一人過夜，再看暮氣沉沉的黃山，山影綽綽，氣溫驟降，即使是景色再迷人也必須掉頭返回白雲生活服務區，這樣纔能有落腳點解決夜晚的住宿。冷風吹，松濤聲陣陣，我肩背行囊在自備手電筒的引

導下依舊路而回，也深切地體會到在深山幽谷中一個人出行是多麼的孤單。到達白雲賓館已是晚上八點，賓館客房已滿只好花二百元租一頂帳篷，當我有生以來第一次鑽進僅能容納兩個人的帳篷時，體驗到了什麼是風餐露宿，倒也蠻有情趣。黃山的晝夜溫差很大，冷風習習，我把自己蜷縮在棉被裏，一天的攀山越嶺實在是勞乏困倦了，只想好好地休息，等待第二天觀看日出。

一早，三點多鐘就被周圍帳篷裏的年輕人吵醒，收拾好自己的包裹行囊便向光明頂進發，五時半抵達光明頂。山頭已經站滿觀看日出和等待拍攝的人，還好，我找到塊空地架好相機靜候日出。六時十分，一輪紅日從東方冉冉升起，霞光掩映松林絢麗無比，遠眺四方，羣山起伏，層巒跌宕，衆峯競秀，萬壑生煙，真是：“海到盡處天是岸，山登絕頂一我爲峯”，“會當凌絕頂，一覽衆山小”。

造物主，你恩賜我們以高山峻嶺就是讓我們抵禦世俗的纏繞，明晰一愛一憎，用一種堅毅、一種豪邁去登高遠眺，從而獲得一種生活理想的展示，獲得一種自我存在的價值，再分享一份愉悅的內心體驗，讓我們在體驗中獲得靈魂的拯救，心靈的昇華。

若問我遊黃山的感想，黃山，讓我升騰一種向上的力量，生就擁抱奇偉山川、走遍祖國山山水水度此生的願望和決心。

兩天半的黃山行，讓我既有收穫，也有嘆惜，十分惋惜沒能得見黃山“變幻縹緲在，雲氣氤氳來”，當屬憾事，可遺憾卻總能產生一種希望，那就是：再遊黃山。