遊太行大峽谷之紫團山散文

太行大峽谷，位於山西省東南部的長治市壺關縣，晉城市東部的靈川縣和河南省輝縣兩省交界處的廣大區域內。我們此行的目的地主要是處於山西省壺關縣境內壺關太行大峽谷。

壺關太行大峽谷集雄、奇、峻、美於一體，位列中國最美的十大峽谷之一，是壺關著名的旅遊風景區，由青龍峽，紅豆峽，黑龍潭等組成。這裏的水景、山景、石景、樹景、林景和名勝古蹟景觀44處，景點400餘個。有綠浪滔天的林海，刀削斧劈的懸崖，千姿百態的山石，如練似銀的瀑布，碧波盪漾的深潭，雄奇壯麗的廟宇，引人入勝的溶洞，令人神往的傳說。景點有實有虛，有明有暗，有光有色，有奇有險，巧奪天工，使自然景觀和人文景觀珠聯璧合，相映成趣。

紫團山,位於壺關縣東南六十公里的樹掌鎮，因山腰有一形成於三十萬年前的溶洞，每天日出日落時，從洞口升起團團紫氣，所以宋代御旨改其名爲紫團山。紫團山又名翠微山、抱犢山，有“南武夷，北抱犢”之說。紫團山峯巒縱橫，挺拔峻峭；漫山碧翠，珍禽和鳴；澗水潺潺，長年不息；朝陽夕日，霞光萬千；山路蜿曲，直達峯巔。

早上八點，我與妻子搭乘從平遙至長治的汽車，經過三個小時的顛簸到了長治。在長治，我們匆匆地解決了飢飽問題，就直奔長途汽車站。下午一點鐘正好有一趟去壺關太行大峽谷旅遊服務中心的客車，我們就搭此車前往太行大峽谷。長治到大峽谷遊客服務中心大約有四十公里的路程，山道崎嶇，一會兒上坡，一會兒下坡，七扭八拐，近一個小時後，我們終於來到了服務中心。

到了服務中心，時間已近兩點，遊客甚少。一買票，遊車司機就招呼我們上車。待我們剛坐穩，車就開動了。車子悠悠地行進在山谷裏，道路兩側都是懸崖石壁，峭壁下的陡坡上是連綿不斷、茂密的林子，就連峭壁上的石縫裏也長着樹，樹葉像被雨水剛剛沖洗過似的，青翠欲滴。車子好像被夾在石縫之間，緩緩地前行着。

當車子行進到一個“丁”字路口，路標上寫着：“紫團山”、“黑龍潭”由此右拐，我們和另外一位獨行者就此下車，轉道紫團山和黑龍潭。

跨過通往西山口的小石橋，我們踏上了去“紫團山”和“黑龍潭”方向的柏油路。迎着似火驕陽，忍受着油路地熱的炙烤，徒步大約半小時，我們來到一處斷崖絕壁前。石壁如刀劈斧削似的，齊刷刷的，幾乎是垂直的，高約數十丈。石壁與道路對面的懸崖之間的山口非常狹窄，僅有十來米寬，可是不見通往山內的路。山口下又是一垂直的個弧形石崖，高約三四十米，石崖的上端凹槽之下約一兩米的位置有一處直徑大約四五十公分的圓形石洞。一條白練從洞中飛出，直泄而下，跌入底部的深深的水潭裏，泛起團團白沫。爬上峭壁下的陡坡，我們纔看到迎面的峭壁腳下有一個人工鑿成的石洞，這是農業學大寨的成果，是通往山裏的惟一通道，恰如《桃花源記》中描述的進入桃花源的入口似的。穿過人工通道，裏面是一番別樣的景象，一潭湖水清澈碧秀，潭水右側的岸上有一排垂柳，倒映在水中。水潭另一側的山坡上是密密的林子，樹林的綠色映在潭水裏，更加重了潭水的綠意。通過湖水上空的小橋，我們來到了紫團山的山門前。

紫團山的山門很像歐洲童話世界裏城堡的大門。大門右邊是由五層巨石堆摞起來的，左邊是用巨石築成的一所小房子，是山門值班室，窗戶歪歪扭扭的，其外表是用水泥漿塗刷過的，看上去更像童話裏的城堡了。

通過山門，迎面是兩側絕壁峭立、狹窄如門的入山口。從山門到山口的石臺階坡度極大，一直通往山谷的深處。緣石階而上，穿過山口，便進入兩邊峭壁間的夾縫裏，低頭可見那緊靠石壁的小道下清洌的流水徑直衝出山口；仰望兩側山體、石縫、陡坡，完全被綠色遮蓋，使得峽谷顯得更加狹窄，這就是一線天。一線天爲一道天然石縫，兩側石壁高約百米，人行其間，如入清涼世界，涼風習習，仰觀天幕，如神筆勾開一條線。再往裏走，山道變成了臺階。臺階隨着山勢曲折而上，周圍都是濃密、茂盛的森林，林間花香濃郁，鳥語此起彼伏，不絕於耳。當我們拖着沉重的腳步，冒着淋漓的汗水，來到紫團山雲梯下時，我們已經累得上氣不接下氣了，全身的力氣幾乎消耗殆盡了。

要到紫團洞，必登雲梯。雲梯夾於一道石縫間，有近千級的臺階，約三四百米長，坡度極大，近乎直立。石縫下面最寬處也不過四五米，越往上越窄，最窄處僅有一米多。有些遊客來到梯下一看，就被嚇的退卻了，趕緊原路返回。我們坐下來休息了一會兒，繼續向上攀登。右邊的石壁上順梯裝了一條與雲梯同長的鐵鏈，供遊人攀扶，每隔一段，有一處比較寬敞的供遊人休息的平臺。我們拽着鐵鏈，一個臺階一個臺階地向上攀爬。到了第一個平臺，回頭俯視，谷底被森林塞得滿滿的，面前的懸崖石壁被西邊的陽光照射讓人睜不開眼。仰視天空，頭頂上僅有一條很細的藍色線條，顯得是那麼的遙遠。回過身來，仰望雲梯的上端，還是那麼的遠，我們又開始繼續上行。且行切歇，大約半個小時後，我們終於登上了雲梯。巔峯之上有一簡易的茅草亭，亭下有一老農正在銷售從山裏挖來野生藥材。我們來到亭子裏坐下來休息，置身於一線天之巔，頓覺碧霄空蕩，心清氣爽，睏乏全消，而且真有一種“山高我爲天”的感覺。

要到紫團洞，還有三分之一的路程。我們啓程循着登山臺階繼續向上行進，登山道兩側松柏成林，鬱鬱蔥蔥，曲徑通幽，峯迴路轉，人行林間，鳥鳴樹巔，我們終於來到了紫團洞前。

紫團洞，位於白雲寺下的紫團山半山腰處，坐東面西，洞口狹小，僅容一人爬行而入。現已在洞口旁另闢新門，供遊人出入。逐漸西沉的太陽直射着紫團洞口，雖然時間已經不早，紫團洞口的遊人還在出出進進，一直沒有間斷。我們也隨着人流緩緩入洞，但見溶洞曲折迂迴，四通八達，深不可測，傳說它與河南清華相通。很早以前清華一牧羊人來此山牧羊，不慎將數十隻羊掉入洞內，無法尋找。他心情沮喪地返回家鄉，可到家後卻意外地發現羊羣已回到圈中。洞內最高處達五十米，最低處一二米，最寬處三十米，洞深二點五公里，已開發出的遊程近千米。洞穴狹闊不一，高低錯落。最闊處可容千人，最窄處一人難於側行。內有下行的陡坡，也有難以攀爬而上的臺階。夏日的洞內清涼舒爽，泉水丁咚，妙趣橫生。紫團洞屬顯明顯得溶岩地貌，景點繁多，景觀奇特。入得洞來，迎面是一隻張着大口，形象逼真的老虎，守護着洞口。沿臺階而下，遊道兩側一邊是豆山，一邊是米山。這豆山與米山還有一段濟世救貧的美麗傳說。在一巨石檐下，有兩條石魚頭。石魚兩頭相對，這便是二魚對吻。每條魚五米多長，據考證它們爲地殼變動時留下的一對原始魚類化石，具有很高的科學研究價值。玉女盆上有天然石蓋，蓋上有僅容一手而入的小口，把手伸進去，可以摸到永不幹涸的泉水。順遊道側足而下，現一石亭，廳壁有穴，穴穴相通，其狀如龍，亭上兩洞，恰似龍眼。攀壁而上，出龍眼，洞漸闊，乳石如虎、如獅、如仙，千姿百態，不可名狀。順道前行，遇一石嶺，其狀如蛙。花果山上的“仙桃對石榴”是一平臺之上，凹下兩個草帽大小的圓坑，深三寸許，底部渾圓如盆，盈滿清水，一個歪嘴仙桃，一個雙耳石榴置於盆中。及至南天門，兩柱擎天。入南天門，洞勢急下，洞底石紋，宛如祥雲。黑龍王宮，乳峯嶙峋。一柱獨立，恰似托塔天王。七音鍾，是一個高兩米多的鐘乳石柱，以石擊之，發出音調不同的聲音。過了通天河，及至水簾洞，細水由天而降，形成一道水簾。步入龍宮，宮頂祥雲懸空，五龍騰飛在祥雲裏。五龍聚首，龍頭形象逼真，有鼻有眼有角，活靈活現。每龍各守一方，降福人間。

紫團洞裏景緻衆多，各有千秋，但最妙處莫過於五龍聚首，讓人一看便叫絕。真是天造地設，鬼斧神工。

紫團洞的確是一個不尋常的洞。它簡直是一座藝術寶庫，人世間有哪位天才的藝術家能創作出如此神奇的藝術作品呢？

出了紫團洞，繼續沿遊道上行，我們來到白雲寺。

白雲寺置於紫團山巔，寺院坐北向南，正殿在北，東西兩翼爲偏殿，分前、後兩進院落。該寺始建於北魏，明、清、民國時屢有續建。寺院佔地大約近千平米，所有建築均爲磚木結構，寺內的過亭保存了大量的清代木雕、磚刻藝術精品，值得仔細觀賞。

置身於紫團山頂，俯視四周，紫團山峯巒疊嶂，奇峯險峻，澗水悠長，山青林秀，洞幽景奇，歷史久遠，文化底蘊深厚，具有許許多多神奇的故事、傳說、歷史事件，是中華文化的傳承地。

登紫團山，我感觸良多：意欲臨高，必積跬步；欲觀美景，必在於恆；意欲悅心，必勞其身；意欲豁達，必以清心。這就是我登紫團山的收穫。

雨中 遊勞山

早有耳聞甘泉有名山，名曰：勞山，可一直無暇而至。今日得寬餘，便自駕與友人到勞山一遊，了卻了我多年的願望。

勞山森林公園屬國家級森林公園，距延安70公里，位於甘泉縣城南30公里處的東溝鄉直羅溝內，距210國道18公里。公園總面積52萬畝、溝深達30餘公里。園內景秀林密，古木參天，森林覆蓋率達89%。這裏的景色的確不一般，實屬避暑和遊覽的好去處，令人難忘。

進入山門，時間已是十一點多。天公不作美，颳起了風。四月的寒風把人冷的縮成一團。頂着寒風，我們搭上了開往林區深處的電瓶車。車子緩緩行駛在通往林區的柏油路上，道路的右側是黃土高坡，坡上長滿了各種樹木、雜草，開着各色的野花。車子左側的'平坦處是一片人工林，全是些楊柳。樹幹有碗口粗，挺拔高聳，排列整齊，宛若儀仗隊的士兵在接受檢閱。在行進中，天空稀稀拉拉地撒下了雨滴。不一會兒，雨滴連成了線，雨水把樹上的嫩葉沖洗的翠綠翠綠的。此時，鳥兒都縮進窩裏避雨，森林裏顯得格外的幽靜，偶爾從遠處傳來人們的笑聲。我們坐在車上，被這身邊的景色完全吸引，也忘卻了寒冷和往日的煩惱。

過了十多分鐘，車子來到了一個三叉路口，這裏是電瓶車的終點站。一下車，首先映入眼簾的是左前方的一片小樹林。林子不是很密，透過樹林是一道紅砂石壁。石壁上雕刻着兩個醒目的紅色大字——“通幽”。字體爲草書，恰似行雲流水。通幽石壁的對面有一處石峽叫石門，是進山的一個入口。我停下來拍了幾張照片，便與友人朝着石門方向前行。此峽入口處寬約十來米，越向前行，峽谷越發狹窄。兩側山石如刀劈斧削而成，挺拔峭立，越發奇異。最窄處僅可供一人通過，石壁上鐫有“石門”二字。真有一夫當關，萬夫莫開之感。觸目此景，我驚詫於大自然的鬼斧神工了。過了“石門”，前面路的上方橫着一顆碩大的小葉楊。它的根在我們左側的山坡上長着，粗大的樹幹橫在路的上方，樹梢搭在我們右側的石崖上，自然搭成了一座獨木橋。這樹好像是被風吹倒的，無人能把它扶起，因此任他自由生長。其生命力極強，雖然橫臥於此，但枝葉依然繁茂。友人很機靈地爬上樹幹讓我爲她拍照。拍完照我們繼續前行，便來到了石翠峽。

石翠峽兩岸山石險峻陡峭，石崖上的縫隙里長出茂密參天的樹木，枝杈相通，望不見天空。山道上人爲地設置了一些碩大的“金元寶”。人們說只要踏着金元寶走過去，就會發財。我們便一路踏過了金元寶，以求一年的好運。

過了石翠峽，便來到了薄姬墓。墓冢依山而建，由於年久失修，看上去其實就是一個依附山坡的土丘，只是在前面立有一塊殘缺的石碑。相傳隋煬帝當年遊獵至此，遇一絕色美女，便一見鍾情，後按皇家禮儀欣納爲妃。隋煬帝見此處山色綺麗，便在此修建行宮，終日與薄姬飲酒行樂，樂不思歸。隋煬帝對薄姬寵愛有加，薄姬歿後，隋煬帝感其情重，命人將其厚葬於此。然而，我以爲這一傳說有誤，歷史上的薄姬乃漢文帝劉恆之母。漢、隋兩朝代相隔數百年，薄姬豈能成了隋煬帝的嬪妃呢？值得考證。

過了薄姬墓，我們便來到了蘆葦蕩。這裏的蘆葦不像阿慶嫂家鄉和白洋澱的蘆葦那樣長在水裏，而是長在旱地裏。有人曾經問我，這蘆葦蕩有葦無水如何蕩呢？這裏的蘆葦不是靠水來浮蕩，而是隨風浮蕩。一眼望去，好大的一片葦草，經歷了寒冬的風雪，枯萎了，在微風中輕輕浮動，瑟瑟作響，給人一種淒涼之感。然而，它的根部又孕育出了新的葦秧，充滿生機，蓄勢待發，頓時又給人一種新生的希望。這使得我不由自主的想起了白居易的詩句：“離離原上草，一歲一枯榮，野火燒不盡，春風吹又生。”蘆葦有着堅強的生命力，不畏環境艱苦，只要春風吹來的時候，便會生機盎然。

一路上，雨不停地下着。我們來到一個草棚下面避雨休息。小憩之後，我們又動身順着遊道繼續前行。遊道越向上越陡，我拉着友人緩緩向上攀爬。遊道兩側隨處可見一些枯死的樹木，其形怪異，有的像猴子，有的像豺狼，有的像石人。這些枯樹雖然給了人一絲悽楚之感，但也說明這裏原始森林年代的久遠。

我們經過一番努力地攀爬，終於來到一個平坦的地方——林海觀景處。觀景處原來是一處農家院落，有幾孔破舊的土窯洞，院子里長滿了蘆葦，整個院落已經荒蕪了。在路邊，有幾個茅草搭建的亭子。我們坐在亭子下面歇息，一邊遠眺林海，欣賞着林海的壯觀景色。我驚歎於這裏的林海了。林海浩瀚遼闊，連綿起伏，惟餘莽莽，不見邊際，令人心曠神怡。一週工作帶來的疲憊和煩惱頃刻間蕩然無存，心情輕鬆了許多。我們在這裏坐了許久，真有點捨不得離開。這裏的森林是陝北唯一保護完好的原始森林，堪稱陝北的天然植物園和野生動物的樂園。據說這裏的植物品種有600多種，野生動物60多種。我爲陝北能有這樣的原始森林而深感驚歎和自豪。

雨小了，由於時間關係，我們不得不動身下山。與上山相比，下山要輕鬆多了。我攙扶着友人很快就來到青岡。隔溝而望，雲海翻滾，林海茫茫，對面的山樑和山坡上都是密密的原始森林。春天的樹葉經過雨水的洗滌，不沾一點灰塵，青翠欲滴。林間傳來鳥兒的鳴叫聲，此起彼伏，宛如一曲悠揚的樂曲，在微風流淌。

下得青岡，便是一座棧橋。原來這裏本無路，爲了方便遊客，管委會在這裏修了連通谷底到青岡上面的通道。通道依崖而建，這便被稱爲“棧橋”。走下棧橋，我們來到一個平臺處，駐足仰望山崗之上，樹冠如巨傘一般遮蓋着山谷，偶爾透過枝葉間的縫隙方能看到零碎的天空和烏雲。密林深處，百鳥相鳴，此起彼伏，鳥語不絕。我簡直沉醉於這裏的美景雅境了，真想與友人一直仙居於此，過着世外桃園的生活，然而這是多麼奢侈的夢想啊！這種快樂，這種美景只屬於哪些自由自在的鳥兒，而不屬於我們這些身處紅塵的人類。

在平臺上停頓了片刻，我們繼續順着山道下行。置身於密林間，山道崎嶇，遊人緩慢地行走在羊腸小道上。山道兩側不時地可以看到一些盛開的野花，有白色的，紫色的，也有其他顏色的，五彩繽紛，香味幽濃。我們邊走邊欣賞着兩側的景色。忽然，一顆高入雲端的大樹映入眼簾。走近一看，樹下立有一塊石碑。石碑的上端雕刻着“樹王”二字，下面的正文對此樹進行了詳盡的介紹。這是一顆小葉楊，它是這裏最古老最粗最高的一棵樹。此樹高達28米，胸徑150多釐米，需要三個人環抱才能抱住，樹齡已有130多年，高大挺拔，枝繁葉茂，巍峨聳立，具有“王者”之風範，堪稱景區第一楊，故名“樹王”。

告別樹王，我們沿着小道繼續前行。小道的兩旁全是粗大的參天古樹。瞧，左前方有一簇三胞胎的古樹。它們出自同一根基，粗細一樣，樹像也基本相同，高約二三十米，樹冠繁茂，鬱鬱蔥蔥。酷似一家的三兄弟一樣，緊緊地擁抱在一起，不離不棄。

不知不覺中，我們便來到最後一處景觀——千尺峽。進入千尺峽，道路立刻變窄，路面僅有一米多寬。兩側石壁不是太高，約有七八米，石質爲紅砂石，由於風雨的侵蝕，怪石嶙峋，奇特異常，右側的石壁上佈滿了青苔，溼漉漉，毛茸茸，綠瑩瑩的。兩側石壁的上端長滿了樹木，仰首而視，僅能看見一線天色。千尺峽名不虛傳，峽谷悠長，峯迴路轉，真有點像《西遊記》中的龍宮，我簡直沉迷於這神奇的仙境了。我邊走邊拍攝，足足走了近二十鍾，才走出峽谷。走出峽口，回頭望去，峽口右側的石壁上雕刻着“千尺峽”三個紅色大字，非常顯眼。再向峽谷內望去，峽谷悠長深邃，望不到盡頭。轉頭前行，便豁然開朗，眼前便是電瓶車的終點站“通幽”處。

在返回的途中，我一直在考慮回家後要寫點文字，記錄下這次旅程，以便日後也有點回味東西。人生一世，不恰似一次旅行嗎？我們每個人是不是也都應該在自己的旅程中留下一些美好的，值得回味的東西呢？我與友人攜手同行，相互攙扶，克服種種困難，最後我們終於領略到了勞山的全部美景，也感受到了人生相伴而行的快樂，這便是我們此行的收穫。