鄉味散文

　　1、蟹蔥

自然界有許多動物、植物有人類所不具備的生存能力。如抗高溫、嚴寒、旱澇、刀劈斧砍火燒等等。蟹蔥就是其中的一種。

很多人可能沒見過，甚至沒聽說過這個名字。我也是見到、吃到，卻不知這種蔥是否是這個“蟹”字。根據它的某些形狀，我想應該是的。

農曆八月半畦大蒜，蟹蔥也是這個時候種下地。它對地的乾溼、肥沃貧瘠要求不高，花盆裡都可以生存。別的作物是“好種出好苗”，到了它這兒也無所謂，哪怕是很瘦小的一瓣埋進土裡，也會根深葉茂，子孫繁多，產量極高。它不需要特別的管理，不需要澆水施肥（當然也不排斥）。猶如一個沒孃的孩子，任何惡劣環境下都能頑強的活下去。

春節過後，年前儲備的大蔥開始長鼻涕，新蔥上市還早，這時正是蟹蔥嶄露頭角的時候。連根薅起一把，種下的一瓣已經成了十多棵。葉子綠綠的，作為調味品很不錯。可以吃到四月底。

農曆五月初，蟹蔥露出地面的蔥葉開始泛黃，土下的根部長的和蒜瓣差不多，只是大小超過蒜瓣。外面一層淺紫色象洋蔥頭外皮那樣。一把蟹蔥，根部相連，真如張牙舞爪的螃蟹相似。

將收穫的蟹蔥剪去葉子根鬚收起來，留下很少部分作種。其餘的在沒事時剝一把炒菜用。或者象製作糖蒜一樣，用糖和醋泡起來，作為佐餐小菜也很好吃。

蟹蔥很不起眼。在烹調大全中也找不到這個名字。但是作為普通家庭的廚房來說，它卻起了拾遺補缺的作用。何況，它是那麼的易活好管。不能不算是綠色食品中的佼佼者。

　　2、袖珍蘿蔔老鹽豆

頭伏蘿蔔二伏菜，剛剛入伏。老公就迫不及待地把蘿蔔籽兒撒下了地。

許是土質太差，且又處在屋後的背陰處，蘿蔔長得不景氣，眼看天冷要結冰，蘿蔔也要回家嘍。

忙了半天，拔完蘿蔔。人家說：物象主人型。我的蘿蔔可正相反，瞧我這五大三粗的夯樣，蘿蔔怎麼也得斤把一個吧？非也，那蘿蔔簡直就是江南的小水蘿蔔，嬌小玲瓏，一口一個，還不帶腮幫子鼓起來的。地種到這個份上，丟老鼻子啊。

儘管長相不喜人，總是一季收入啊。那網上農場的瓜菜倒是紅紅綠綠的誘人，可再好也是眼飽肚飢，我這可是貨真價實。眼下糧價、菜價蹭蹭地飛漲，可不能糟蹋了，那可是罪過。

我把這袖珍蘿蔔洗乾淨，大些個的留著生吃，也還水靈靈的透著脆。小的切成指頭大的丁，用鹽碼上，醃它一宿。然後蓋上一層買來的新鮮鹽豆，讓鹽豆的汁水和味道滲下去，過上兩三天，攪拌一下裝盤，就著這小菜，吃著饅頭稀飯，還真不錯，淌口水了吧？

說起這鹽豆，南方的人不曉得，這可是我們蘇北地區的'家常菜。每到入冬，家家都要做上一缸，可以吃上一冬一春，吃不完再晒成幹品。就是這老鹽豆，還鬧了我一肚子的氣力哩。

幾年前，《健康報》登了篇文章，說的是日本有種“納豆”，不僅味口好，且可以治療好幾種病。好奇之下細看一遍納豆的製作方法。左不過是煮豆、發酵。報上說，這是日本的傳統美食，有100年的歷史，我“呸”！這是誰寫的這缺德文章？什麼日本“納豆”？它就是我們蘇北地地道道的“老鹽豆”，

將黃豆洗淨煮熟，趁熱蓋好，容器外面包裹保暖，捂上幾天發酵，變成褐黃色，用筷子夾起，會扯出半尺多長的白絲，然後調入鹽、姜、花椒粉、辣椒醬，做成納豆，吃起來鮮鮮的、辣辣的，說不出的好吃。新鮮的吃不完可以晒乾收存。夏天拿來用油略炒一下，打上兩個雞蛋，或是裝一小盤，點上幾滴香油——哈，可美呢。

從我爺爺的爺爺那輩子就做，就吃的小菜，怎麼成了它們的傳統菜啦？一氣之下，我寫了篇有理有據的文章向《健康報》投稿，誰知如泥牛入海無訊息。

罷罷罷，我也不屑於爭辯了，不管怎樣，享盡這一口福的是我們。蘇北，徐淮，是老鹽豆的家鄉、產地，我的鄉親們世世代代以此為佐餐小菜之一，這就足夠了。

　　3、朝牌

朝牌

看過古裝大片的人，一定會看到：五鼓臨朝，大臣們弓著腰魚貫而入的情景，文官手裡捧著尺把長、兩三寸長的東西---笏板，也叫朝牌。朝牌最初是象牙做的，由於象牙的稀缺，改成木製的，什麼木未曾考究，估計是質地堅硬、紋理細密的檀香木。

我們老家有種餅（其他許多地方也有），將發麵擀薄，抻長了，用刀剁成一尺左右、兩三寸寬的坯子，貼在泥爐裡壁，爐子中間一堆焦炭火，烤制兩分鐘左右出爐，餅面黃脆，裡面宣騰騰的，好吃。

據說許多年前，有個孩子學著大臣上朝的樣子，以餅代替笏板，大人看了覺得稀奇，眾口相傳，從此把這種餅叫做“朝牌”。真與假，我且謅之，君且聽之，信不信由你。

朝牌的口味各地不一，有的單薄幹燥；有的厚軟；有的上面撒了芝麻；有的裡面疊進蔥花油鹽。感覺後兩種較為可口。

這種麵食很好吃，有興趣來嚐嚐？我做東道主。

　　4、鍋巴魚

連日來的鬱鬱寡歡，心事重重，心思恍惚懶得捉筆。面對空間許多關切的友友，我很內疚。因為在他（她）們眼裡心裡，我是個樂天的、永不言敗的人。

我明白，我是被自己重重的情所牽絆，為著自己的思念而恍惚。看到朋友們如數家珍地晾晒自己的歡樂親情，我也更深地陷入我的思親之情。

農曆九月十五和十月十七，分別是我母親和父親的祭日。時間，並沒有沖淡我的悲哀，反而愈加感傷和思念。看到別人繞膝的歡樂，我的心裡總是深深的刺痛，因為我再也沒有最最疼愛我的雙親。

收拾櫥櫃冰箱，翻檢出一包小乾魚，這是清明回家掃墓時在沭地買的，看著它，勾起我許多的回憶。

這種小乾魚，不是尋常用鹽醃過晒乾的小魚，一副幹縮慘白的模樣，而是一種一兩寸長的刀條小魚在鍋裡用小火炕的半乾，然後在太陽下晒乾，通體一種飽滿，一種油光光的金黃。與辣椒同炒，既脆且香。這種小乾魚在我們老家叫“鍋巴魚”。別的地方沒有這樣的製作。

我們家對鍋巴魚情有獨鍾。因它的易於收藏，因它的炒時簡便。從若干年前的幾毛錢到如今的二十元一斤，只要碰上，沒有不買的。以前老家來人給我帶來的土產從不缺此。

奶奶掌管家務的時節，每逢飯桌上沒葷菜的時候，就會抓上兩把鍋巴魚，放在她那藍布褂的衣襟裡兜著，坐在灶門前，將小魚的腹部用指甲摳開，挖出小指頂大的一塊幹黑的魚腸。一邊重複而認真地處理著乾魚，一邊上下脣糾著、翕動著。彷彿是在做一件很吃力的活兒。這樣的情景，我不止一次地看到，為奶奶的執著的認真，也為奶奶這一不經意的自然動作而發笑。

剝乾淨的鍋巴魚在油裡炒香炒熟，或是加入辣椒絲，或是加入捲心菜絲同炒，魚借菜的淡，菜沾魚的香。那香味和黃綠、黃白的色澤引得我饞涎欲滴。有機會一定偷偷地捏一根放在嘴裡咀嚼。做菜，我不喜歡品嚐，唯獨對鍋巴魚的急不可待的貪慾至今未改。

奶奶走了以後，廚房、灶前由我接管，爸爸間或也會伸把手幫忙。不知是對鍋巴魚的偏愛，還是由此小小的吃食懷念他的老孃，爸爸也會從抽屜裡抓出兩把，放在小竹筐裡一一的開剝。他也是聚精會神地對付著那堆小乾魚，用兩個大拇指甲剝開魚腹，用他那為著掏耳朵特意留長的小指甲將魚腹內的贓物剔除。他也是將嘴脣糾起，翕動著……然後將剝乾淨的乾魚交給我，臉上是完成一件重要任務的滿足與笑意。

爸爸也走了。爸爸的孩子們雖然也喜歡鍋巴魚，但是，他（她）們不像他和老孃那樣專注地開剝小魚，也不再翕動嘴脣，只是風風火火地掐開，兩個指頭捏出魚腸而已。

再也看不到那些心裡發笑卻很動容的溫馨畫面，只有經常浮現在腦海裡的親人的音容笑貌，讓我的心一點點的軟化，讓我的淚在喉頭哽咽，讓我不由的黯然神傷。

我遺憾，在父母健在的時候，沒有好好的珍惜，總以為那種日子綿綿的沒有罄盡，沒有將一個個平凡的日子細心地掰開揉碎慢慢地體味，讓那些日子將父母之愛滿滿地浸透。

我不知道，當我也在這個世界灰飛煙滅之後，我的兒女會不會如我對爹孃那樣思念的心情來想起我？我不知道，他（她）們將來是否會有我的遺憾與感傷。