扇面划水的典故

食諺說：北以羊爲鮮，南以魚爲鮮，這句話很有道理，因爲北省氣候乾燥，又多崇山峻嶺，較適於羊的生長，故人們也多吃羊、做羊；而南省多靈川秀水，魚類豐富，故人們吃魚、做魚很多。古人造字也知道這個道理，“鮮”字就是由左邊的“魚”字和右邊的“羊”字組成的。

北方人口味較重，做菜喜歡濃油赤醬，而南方人口味輕，講究清湯原味，所以要讓北方人接受南方的清湯魚鮮並不容易，倒是那些本屬南方的`魚鮮，而做法和口味又類似北方的菜頗受歡迎，淮陽菜中的扇面划水就是這樣一道名菜。

“划水”是魚身上的一段，以草魚爲例，一般說一條一尺長、重量在一斤左右的魚從頭至尾可分爲四段：魚頭、肚襠、划水、魚尾。扇面划水又稱紅燒划水，是淮陽菜的最高成就（即最有名的菜）之一。顧名思義，這道菜就是對划水這段肉施以紅燒的一道菜。由於這道菜肉質細膩又施以濃油赤醬的北派做法，所以很受北方人的青睞。扇面划水的味美已經廣爲流傳，在這裏無需細表，倒是做這道菜的其他“故事”值得一提。

衆所周知，魚身上的四段有不同的口味和烹飪方法：魚頭多用於做湯或涮火鍋；襠即魚胸、腹部的肉，這部分肉質油滑而刺少；魚尾則肉薄而刺多；唯獨划水這段肉質細膩，刺也適中，所以堪稱魚身上的第一“寶地”。由於一條魚的各段之間並無明顯的界限，所以製作扇面划水這道菜時，如何從一條整魚身上切下划水這一部分——即“取段”，就成了最難的一個環節。

“取段”位置過高，就會帶上肚襠，這樣雖然刺少，但吃家會因肉質油滑而不滿意；反之，如果“取段”位置過低，就會帶上魚尾，這樣雖然肉質尚可，但吃家又會抱怨刺多肉薄了，所以“取段”要恰到好處，要恰在魚尾之上、肚襠之下，正所謂少一步則不達，多一步則去遠。一般來說，一條尺長斤重的草魚，其划水也就在寸段之間。以一個九寸盤爲例，一盤扇面划水一般需要幾條草魚作爲原料。

“取段”難且數量少，扇面划水的價格自然就不低了。

一般來說，淮陽菜的最高成就除了扇面划水，還有各種鱔魚菜和鎮江“三頭”，即：扒燒整豬頭、拆燴鰱魚頭和蟹粉獅子頭，其實這每一“頭”都是淮陽菜的經典之作，都值得大書一筆。不過，說一千道一萬，這道菜好不好，還是得您親口嚐嚐，北京的淮陽菜館提得上名字的有幾家，我個人最推崇的是位於西城區三里河的“淮陽春”。